Generelt
Faktorer: 40% fører, 40% kart-/ rammeoppsett, 20%
motor
MOTOR: Raket 85 ccm
98 oktan (blyfri) bensin anbefales.
3-5%
oljeblandet bensin. Anbefalt olje: Shell Advance X (2T-Motorsykkel-olje) – 3%
blanding
Tennplugg: NGK BPM7A
Tenning
Nødvendig utstyr: Indikatorklokke med holder tilpasset motor
(5044), svinghjulsavdrager (5051).
0,35mm avstand mellom svinghjulet
(magnetpolene) og tennspolen.
Innstilling: finn ØD (stempelets høyeste
stilling/ øvre dødpunkt), og innstill indikatorklokken på null. Vri svinghjulet
MED KLOKKA (motsatt av rotasjonsretningen på motoren) 2,5 – 2,8 mm. Det kan bli
nødvendig å file litt av splinten. Her skal det gi tenning (gnist på pluggen),
det vil si magneten presis over spolen. (Høyere/ tidligere tenning, for eksempel
3mm, kan gi varmskjæring av motor.)
For micro fjernes splinten i akselsporet
og tenning innstilles 3,3-3,8 mm (3,3 på raske baner som Rudskogen, og 3,8 på
meget langsomme baner).
Eksos-slangens (flex) lengde (mini, Ø 32mm)
Kort slange/ flex gir effekt ved høyt
turtall, men mister effekt ved lave (Rudskogen)
Lang slange gir sterk motor,
men lavere topp-turtall (Varna)
Mål fra pakningen ved sylinder, langs slangen
og til lydpottas ende (yttersiden/ lengste veien): Standard: 660 mm
Motordrev
11 tenner på motordrevet (noen
få bruker 10 tenner, men det sliter mer på kjedet).
Bakdrevet på akslingen må tilpasses bane og motor - be om
råd på den banen du er, og tilpass i forhold til motoren og
førerens styrker og svakheter.
Kjede
Bruk mye kjede-spray (mellom hvert pass). Spray i god tid før
kjøring, ikke rett før. Det gir best virkning/ heft.
Motoroverhaling
Nødvendig verktøy: Svinhjulsavdrager (5051),
spesialnøkkel (5055) for å holde igjen motordrevet, drev-avdrager
(5052).
Bytt rammelager (SKF 6203) i motor ved å legge det delte motorhuset
på kokeplate (ca.200oC), så vil lageret falle ut. Nytt lager slippes tilsvarende
på plass i oppvarmet motorhus. Press simmer-ringer så langt inn du kan/ tør, men
pass på så de ikke ”tar i”. Stempelbolt er festet med lås-ringer som pirkes ut
med en liten skrutrekker. Tykkelsen på sylinderpakningen bestemmer switch (men
får også konsekvenser for innsugsåpning når stempelet er i nedre posisjon). Det
er vanskelig å få i både pose og sekk (høyest mulig kompresjon/ maksimal
innsugsåpning)
Husk: Ingen bearbeiding av motoren
er tillatt, med unntak av stempel (jfr. nytt homologeringsdokument
på hovedsiden, venstre kolonne).
Anbefalt
stempelspill: 7/100 mm
Switch (avstand mellom topp og stempel på topp):
Minimum 1,3 mm. Justeres med fotpakning mellom motorhus og sylinger. Normalt ved
ny motor 1 tynn + 1 tykk pakning gir ca. switch på 1,32.
Stempel på bunn:
Best om man da ikke ser siden på stempelet i innsuget (størst mulig åpning)
Forgasser
Forgasseren er hjertet - viktigste del på karten) Tillotson
HS-205A (17,6mm) (evt. HS-175 på micro).
Slitt gass-spjell-aksel kan gi falsk
luft. Dårlig nål (slitekant) kan gi lekkasje når den skal være
lukket.
Høyskruen: 0,7 (¾ - ½) , Lavskruen: 1 - 2,5 (5 halve omdreininger).
Har du lite på høy (0,5), må du gi mer på lav (2,5)
Hvit tennplugg: for lite
bensin. Svart plugg: for mye bensin. Sjokoladebrun er OK.
H-skruen er OK når
motoren buldrer (4-takter) på enden av rettstrekk.
L-skruen er OK når motoren
kommer umiddelbart etter at man har sluppet gassen og trår inn igjen.
Husk
deksel over luftfilter ved regnkjøring. Vann som suges inn i motoren er ikke
bra.
Micro: Husk strupebrikke (rød) nærmest motoren (lengst mulig vekk fra
gass-spjeldet i forgasseren).
TIPS: Enkelte demonterer forgasseren
etter hver trening og legger membraner til tørk på
tørkerullpapir for å unngå at de skal stivne.
(Dersom man lar forgasseren stå med bensin hele tiden, vil
forgasseren ikke fungere optimalt.) Husk også å åpne
og tørke etter regnkjøring - det kommer vann ned i hullet
i lokket øverst, og legger seg på løfte-membranen.
Husk også å rengjøre silen i røret etter
inntaks-nippelen.
Underste membran-flak (med leppeventilene) skal ligge
nærmest forgasserhuset (pakningen på det støpte dekselet).
Øverste membran
(med fastnaglet metallring) skal ligge mot dekselet, og pakningen underst
(nærmest forgasserhuset). Husk å feste/ få på plass hovedmembranens metallring i
sporet på vippearmen. Vippearmen skal ligge presis i plan med forgasserens
plan.
Åpningstrykk ca 1,0 kp/cm2, og lukketrykk 0,5 kp/cm2. Dette justeres
med fjæra. For stram fjær gir for høyt åpningstrykk. Prøv deg frem med ulike
fjærer og/eller vippearmer (evt. klipp/ strekk fjær). (Et par dråper bensin på
innløpsventilen når du trykkprøver med manometer på bensin-nippelen.) Har
hovedmembranen blitt for stiv må den byttes.
Oppsett
Sladding mer bak enn foran: OVERSTYRT
Sladding mer foran enn
bak: UNDERSTYRT
Sporvidde
Bredt foran og smalt bak gir OVERSTYRING
Smalt både foran
og bak er OK på TØRR asfalt og KROKETE baner.
Forstilling
Toe-in (ploging): 2-5mm
Castervinkel (spindelhelling sett
fra siden): positiv 5-15 grader gir øket trykk på forhjulene. (Blir tyngre å
styre) (Bra ved regn.)
Cambervikel (helning på dekket sett forfra): 0
Høy
kart gir bedre feste, men kan gi velte-tendenser (større bakke-klaring ved
regn).
Sete
Lavt sete kan gi sladdingstendenser
Høyt sete kan gi
velte-tendenser
Sete langt BAK gir UNDERSTYRING
Anbefalt vektfordeling:
40% foran, 60 % på bakhjulene
Vekter
Plassering av bly kan være nødvendig for å komme innenfor
reglementet:
Kart + fører+ kjøreutstyr: For micro er minimumsvekten 95kg, og
for mini 110 kg.
Husk at du kjører opp vekt i form av bensin under løp !
Rammestivhet og bakaksel
Gammel og myk kart bør stives noe med
stag.
Stiv/ hard bakaksel kan gi godt feste for bakhjulene.
Myk bakaksel
og myke dekk kan gi kanongrep foran, men sladding bak.
Lufttrykk i dekk (Bridgestone)
65oC, Utgangspunkt (trykket justeres
etter temperatur: opp ved lav temperatur, og ned ved høy):
Foran: 1,5 kp/cm2
Bak: 1,8 kp/cm2
